La maçonnerie participe au décor du jardin et à l’environnement de la maison, en particulier lorsqu’elle est exécutée en pierres.
C’est le cas des murets de clôture et de soutènement.
Une maçonnerie en pierres étant constituée de pierres empilées, son aspect sera fonction du choix de cellesci. En général, chaque région a un style de maçonnerie, qui dépend des pierres que l’on trouve localement.
Le plus souvent, on utilise des pierres irrégulières pour constituer un opus incertum.
- L’épaisseur d’un muret Il doit avoir une épaisseur suffisante et proportionnelle à sa hauteur pour offrir une bonne tenue. Par exemple, pour un muret de soutènement, on prévoit 20 à 25 cm de large pour 40 cm de hauteur, et 35 cm pour 1 m de hauteur. Un muret de clôture aura une épaisseur de 35 à 40 cm.
- L’assise d’un muret Un muret maçonné doit être construit sur une semelle en béton, car les mouvements de terrain peuvent provoquer la cassure du mur qui ne forme qu’un seul bloc.
- Le tri des pierres
Faire plusieurs tas : un avec les pierres les plus longues (de l’épaisseur du mur), un avec les pierres les plus régulières pour les extrémités, un avec les grosses pierres irrégulières, et un dernier avec les pierres les plus petites.
Laver les pierres au jet et à la brosse pour les débarrasser des traces de terre ou d’herbe et les humidifier, ce qui facilitera l’accrochage du mortier.
Planter des piquets entre lesquels on tendra les cordeaux qui permettront de construire des faces droites et parallèles : un cordeau à 20 cm du sol, et un cordeau à 1 m de hauteur.
On choisit toujours la face la plus plane de la pierre pour la face visible du mur. Au besoin, on la taille un peu.
Dans le cas d’un mur de soutènement, seule une face est visible et doit être plane (le parement).
Dans le cas d’un muret de clôture, les deux faces sont visibles. Il est donc constitué de deux parements liés entre eux par du mortier. On mélange les formats de pierres de façon que les deux parements s’enchevêtrent.
De temps en temps, on pose une pierre en travers qui fait la largeur du mur pour renforcer la liaison entre les deux faces du mur.
On peut utiliser un mortier de ciment, un mortier de chaux ou un mortier bâtard. Le premier est gris, plus dur et plus imperméable, le second est beige et plus souple, le troisième est un compromis entre les deux précédents.
- Mortier d’assemblage : 110 l de sable sec pour 40 kg de liant (40 kg de ciment ou de chaux, ou 20 kg de chaux + 20 kg de ciment).
- Béton d’assise : 100 l de sable sec + 100 l de graviers pour 40 kg de ciment.
- La semelle de fondation est armée de fers droits espacés d’une quinzaine de centimètres et reliés entre eux tous les 50 à 60 cm. Réaliser le ferraillage dans la fouille.
- Couler 10 cm de béton et soulever le ferraillage pour le faire passer au-dessus du lit de béton.
- Couler un deuxième lit de béton de 10 cm et l’égaliser au râteau. Laisser sécher.
- Les pierres sont posées sur un lit de mortier assez épais (2 cm). La partie enterrée du muret est constituée de grosses pierres bien noyées dans ce mortier de base.
- Chaque pierre est ensuite posée sur un lit de mortier de façon à bien la caler. Au besoin, la soulever pour ajouter un peu de mortier.
- Choisir soigneusement les pierres avant de les mettre en place. Dans cet exemple de muret de soutènement, le parement est à droite, aligné sur les cordeaux.
- Le mortier est déposé au centre du mur sur la rangée de pierres.
- À la truelle, faire pénétrer le mortier entre les pierres.
- Pour un angle, choisir de grosses pierres et les préparer pour obtenir deux faces planes et perpendiculaires. L’idéal est de disposer de pierres de récupération : pierres de tableaux de baies, linteaux, marches d’escalier…
- Vérifier à chaque rangée la verticalité de la construction avec un niveau à bulle ou un fil à plomb.
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